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Dampfradioforum • Thema anzeigen - Schnellschleifgrund - wie richtig verarbeiten

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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 1:25 
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Ich hätt da mal ein Problem und weiß wirklich nicht so recht, wie es weiter geht. Ich glaube genau hier sind die meisten Fachleute, in punkto Holzgehäuse - Beschichtung dessen - zu finden, daher ...!

Ich habe 4 kleine Regalboxen, mit Buchenfurnier furniert. Alle Kanten der Box erhielten eine Buchenleiste als Abschluss, das war eine ganz schöne Fummelei, aber nun – nach Wochen, sollte ich eigentlich auf der Zielgeraden sein.

Alles schön verschliffen und nun ging es an die Versiegelung des Ganzen. Und ich Hirnie, habe mich für eine erste Beschichtung, mit Clou-Schnellschleifgrund (Nitrobasis), statt Hartöl entschieden. Vielleicht war das schon der (erste) Fehler. Mein Ziel war es, eine ebene, vollkommen geschlossene Grundbeschichtung aufzubringen. Die Endbeschichtung steht noch nicht fest und erfolgt eventuell erst nächstes Jahr. Inzwischen habe ich 1 Liter Schnellschleifgrund auf die insgesamt 24 Seiten der 4 Boxen gestrichen. Okay 1 Liter x 4 Boxen, da bleiben für eine Box nur 250ml. Dann noch durch 6 Seiten, das ist pro Seite nicht viel, aber es waren immerhin 8 Anstriche / Aufträge.

4 mal gestrichen, auch nicht zu dünn und dann mit einem Exzenterschleifer, wieder alles plan gemacht, um für weitere Beschichtungen, wieder eine vernünftige Grundlage zu bieten. Okay, an manchen Stellen war ich wieder durch. Also nochmals 4 Beschichtungen und dann wieder geschliffen und ich bin stellenweise wieder durch!? Mir kommt es vor, als wenn ich das Zeug raufschmiere, um es hinterher wieder runter zu holen. Was mache ich falsch?

Nach 4 Beschichtungen / Anstriche, war diese Grundierungsschicht schon schön dick, aber eben nicht gleichmäßig! Unmittelbar nach dem Pinselauftrag, war es immer ein relativ gleichmäßiger, geschlossener Film. Dieses ließ mich hoffen und da diese Grundierung, sehr füllstoffreich ist, sollte eigentlich auch die getrocknete Schicht, nicht zu dünn sein. Die Grundierung lief auch nicht auseinander, als wenn man, auf ölhaltigen Untergrund streicht, das hätte ja das nun folgende erklärt! Aber nach dem trocknen, sah man deutlich, eine doch unebene, krunklige Fläche, wobei die dünnen Stellen aussahen, als wenn sie wirklich sehr dünn waren. Die Grundierung fiel beim Trocknen ungleichmäßig in sich zusammen, was mich ja letztendlich zum wiederholten, kräftigen schleifen zwingt. Gesagt – getan und ich bin wieder durch, bis auf das blanke Furnier. Es sind nur einzelne, kleine Stellen, aber mir kommt es vor, als wenn meine Arbeit umsonst war und ich den größten Teil des Schnellschleifgrundes wieder zu Staub verwandelt habe. Es gibt auch Flächen, die sind gut = gleichmäßig geschlossen und nach dem schleifen, mit eine 120er Exzenterscheibe, auch eine sehr ebene, schöne Fläche.
Wie bekomme ich das denn nun endlich vernünftig gebacken? Ich habe heute, einen weiteren Liter Schnellschleifgrund geholt – muss ich den auch noch verarbeiten? Soll ich ohne weitere Schleifvorgänge, den Liter in ca. 8 weiteren Aufträgen verteilen? Und die sichtbaren dünnen Stellen, eventuell einzeln auffüllen? Und wenn dann die Schicht schön dick ist, dann erst schleifen – also nicht zu früh? Dauert das wirklich so ewig, bis zum brauchbaren Ziel und kostet so viel Lack und Arbeit? Ich habe so etwas noch nicht gemacht, jedenfalls nicht in dieser Perfektion, aber einen anderen Weg scheint es nicht zu geben. Hätte ich einen Kompressor + Spritzpistole, dann wäre es vielleicht einfacher, aber habe ich nicht und es lohnt sich für mich, diese Anschaffung auch nicht.

Die nächsten Fragen wären:
Alles wieder runter und mit anderer Beschichtungsart, von vorn anfangen? Oder weiter machen? Welche Endbeschichtung nehme ich am besten? Hat da jemand einen guten Tipp? Muss ich zwingend mit „Nitro“ weiter machen? Oder kann ich auf Wasserbasis, oder andere umschwenken. Ich habe in der Bucht, einen sogenannten „Tischplattenlack“, auf Wasserbasis gefunden, der soll recht hart, strapazierbar, schleif- und polierbar sein. Oder mit einem lösungsmittelhaltigen Acryllack, notfalls aus der Sprayflasche, die letztendliche Glanzschicht aufbringen. Bzw. sogar Lacke per Ballenauftrag aufbringen? Fakt ist, nächstes Jahr – werde ich noch 2 Boxen furnieren und diese werden dann, mit Hartöl + Polierwachs behandelt. Das ist wesentlich einfacher, billiger und geht schneller. Und bei Buchenfurnier, gibt es eh keine Poren, das ist von Hause aus, schon recht glatt.

_________________
Grüsse aus Potsdam - Frank


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 3:49 
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Hallo Frank,
der Clou Schnellschleifgrund ist so ziemlich das beste was ich im 1-K Bereich kenne, das ist also nicht die Ursache.
So ganz falsch war deine Vorgehensweise nicht.

Die ersten 2 Aufträge kann man pinseln, danach würde ich mit der Spritzpistole weitermachen. Wenn du das nicht willst (nichts rentiert sich so sehr wie eine Lackierpistole) geht es auch nur mit pinseln. Du brauchst aber einen breiten, werichen Lackierpinsel, möglichst mit Marderhaar.
Nach jeder Schicht wird geschliffen, aber immer nur so viel, dass du nie durchchleifst. Anfangs schleifst du alo nur die erhabenen Spitzen weg, dann der nächste Auftrag. Schleifen kannst du trocken mit 240er Papier und, falls die Fläche nicht zu groß ist, immer von Hand mit einem Schleifklotz und nicht mit der Maschine.
Mit dem zweiten Auftrag werden dann die zuvor noch vorhandenen Täler gefüllt, dann wieder schleifen. Auf diese Art wird die Fläche immer weiter eingeebnet bis sie eben völlig eben und "tragend" ist, d.h., die Oberfläche besteht ausschließlich aus einer Schicht Grundierung, ohne dass irgendwo durchgeschliffen ist.
Jede zusätzliche Schicht muss trotz anschließendem Schleifen die Schichtstärke etwas erhöhen. Wenn du immer alles wieder komplett bis auf das Furnier abschleift, kommst du nie weiter.

Nach der letzten Schicht solltest du den Aufbau nach Möglichkeit zwei Wochen ruhen lassen und dann erst den Endschliff mit 320er Papier vornehmen. Jeder Lack, vor allem 1-K-Lacke, fallen nach dem Trocknen ein, daher die Wartezeit.

Im Streiflicht muss nun eine völlig geschlossene, glatte Oberfläche zu sehen sein. Erst dann ist an die Endlackierung zu denken.
Ein Fehler könnte gewesen sein, dass evtl. dein Pinsel zu hart war, du jedesmal zu lange auf der Oberfläche rumgepinselt hast und dabei jedesmal die darunterliegende Schicht wieder aufgelöst hast.
Das ist der große Vorteil der Lackierpistole. Sie trägt gleichmäßig auf ohne die unteren Schichten zu verletzen.

Nun weiß ich nicht wie dein Endergebnis aussehen soll? Vermutlich eine hochglänzende durchsichtige Furnierversiegelung, also nicht farblich deckend?
Wenn dem so ist würde ich persönlich alles meiden was wasserbasiert ist. Alle wasserbasierten Lacke haben einen miserablen Verlauf - alle, auch wenn auf der Dose was anderes steht.

Wenn du als Endschicht einen 1-K-Klarlack mit dem Pinsel auftragen und ein wirklich gutes Ergebnis erreichen willst, dann musst du die Klarlackschicht feinschleifen und polieren. Alles andere wird immer laienhaft aussehen.
Ich würde dir einen 2K-HS-Klarlack aus dem KFZ-Bereich empfehlen. Wenn du nicht spritzen willst kannst du ihn zur Not auch mit einer Schaumstoffwalze auftragen. Nach Härtung schleifen, wieder auftragen, wieder schleifen bis die Oberfläche perfekt ist.
Du musst dich langsam, Schritt für Schritt, bis zum Nassschliff mit 1500er Korn vorarbeiten, anschließend die Politur. Das ist dann wieder ein eigenes Kapitel.

Viel Aufwand, viel Arbeit, aber wenn eine makellose Klarlackoberfläche das Ziel sein soll, dann gibt es keinen anderen Weg.

Gruß,
Achim


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 9:51 
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Hallo Frank

Vorab erst mal ein Filmchen, dann weißt du schon mal mehr und ich brauch nicht so viel schreiben:
http://www.youtube.com/watch?v=QGCF6Y9yDHU

Nun zu dem was du falsch gemacht hast.
Du hast mit einem zu groben Pinsel zu dick den Schnellschleifgrund aufgetragen und dann nachher mit zu groben Gerät wieder herunter geschliffen.

Für einen glatten Lackierauftrag brauchst du einen fein-haarigen breiten Lackierpinsel oder eine Schaumstoffrolle oder einen Ballen, damit der Auftrag schön gleichmäßig wird. Der Zwischenschliff erfolgt per Hand und Schleifblock und sehr feinen Schleifpapier.

Bei der Grundierung mit Schnellschleifgrund soll noch kein nennenswerter Lackauftrag stattfinden, die Oberfläche soll nur glatt und porenfrei werden. Der eigentliche Lackauftrag kommt erst später mit dem Decklack.

Gruß Ralf


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 10:44 
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Hallo Ihr beiden, danke für Eure Meinungen, die ich gerne annehme.
Was habe ich entnommen = einen weicheren Pinsel kaufen, schneller arbeiten, damit ich die zuvor aufgetragene Schicht, nicht wieder anlöse und verschmiere! Okay, da kann was dran sein, das probiere ich, das heißt - ich werde erst mit einem neuen Pinsel weiter machen. Ich habe zwar einen Naturhaar-Flachpinsel und ob der hart ist, kann ich nicht beurteilen, aber Maderhaar, ist der bestimmt nicht, eher Ziege!? :mrgreen:

Was ich erreichen will, nochmals erklärt. Ich möchte eine ca. 0,5mm dicke, stumpfmatte, absolut ebene, geschlossene Erstschutzschicht erreichen. Alles weitere später, wenn überhaupt!?

Von der Lackschicht, nur die Spitzen abschleifen, dann wieder beschichten, um die Täler aufzufüllen, so dachte ich auch. Aber bei der nächsten Beschichtung, füllen sich nicht nur die Täler, das war wohl ein Wunschtraum. In Wirklichkeit wurde das Gekrunkel, immer schlimmer, obwohl unmittelbar nach dem x-ten Auftrag, also als der Schellschleifgrund, noch relativ flüssig war, meist eine ebene, durchgehende Fläche sichtbar war. Auch nach dem Trocknen, sah es teilweise nicht schlecht aus, außer eben so ein paar Stellen, kaum größer als ein 10 Euro-Stück, da war kaum das Furnier bedeckt. Es sah aus, wie Krater - ringsherum höher und mittig eben dünn.

Zum schleifen, habe ich eine etwas andere Meinung / Erfahrung. Mit der Hand passiert dasselbe, wie mit der Maschine, wobei letztere nur etwas kräfteschonender und schneller arbeitet. Ich betone aber, ich habe einen billigen Aldi-Exzenterschleiifer, den kannste vergessen. Die Maschine ist ein verkappter Hobel, sie ist schwer und der Schleifteller dreht sich enorm mit und die Mindestdrehzahl ist relativ hoch. Da er zwischenzeitlich defekt war (Lagerschaden), habe ich mir eine neue, gute von Bosch geleistet. Diese Maschine ist leicht, demzufolge - kann man sie gut und leicht führen und mit Gefühl arbeiten. Der Schleifteller schwingt nur und dreht sich dabei nur sehr, sehr langsam. Und man kann den sehr gut regeln, das heißt - die Maschine macht wenig Motorumdrehungen, wenn man es wünscht. Daher kann man damit recht gefühlvoll und vorsichtig schleifen, das heißt = nicht mit grober Gewalt alles runterhobeln.
Und 240er Papier, das ist für einen kräftigen Grundschliff, viel zu fein. Da setzt sich schnell das Papier zu und dann wirkt es mehr als Polierpapier - das sind meine Erfahrungen. Auch 180er, wie auf dem Gebinde des Schnellschleigrundes drauf steht, das ist zu fein und die Standfähigkeit des Papiers, ist gering. 120er - das ist schon besser, anfänglich mit enormer Schleifleistung, wo man echt vorsichtig sein muß, setzt sich das Papier etwas zu, um dann dann optimale Ergebnisse zu bringen. Und trotzdem brauchte ich für eine Box schleifen, schon fast eine Stunde. Mit der Hand, hätte das ewig gedauert und heute hätte ich Gelenkschmerzen!

Ihr habt was, von einer Schaumstoffrolle geschrieben! Geht das - nitrobasierende Anstriche, mit einer Schaumstoffrolle? Löst das Lösungsmittel, die nicht auf? Und kann man Schnellschleifgrund, mit einem Ballen auftragen? Doch wohl eher nicht - oder?
Und eine elektrische Lackierpistole, ja - warum nicht, aber taugen die was - für diesen füllstoffhaltigen Schnellschleifgrund? Ich habe mit einem Kompressor geliebäugelt, preiswerte kosten ca. 80 Euro, die von denen produzierte Luftmenge, könnte für diese kleinen Flächen genügen. Und eine Spritzpistole bekommt man für 10 Euro, aber auch für 100 Euro. Ja, das die billigen nichts taugen, kann ich mir denken, aber vielleicht doch besser, als Pinsel. Aber ob sich das lohnt? Okay, ich habe eine Garage, da kann man immer mal einen Kompressor gebrauchen - wozu eigentlich!? 8_) Einen Airbrushkompressor + weiteres Equipment besitze ich, aber der ist wohl ein wenig lütt.

Noch eine wahnwitzige Idee von mir, jede Fläche mit Harz ausgießen - wenn das Zeug nicht so teuer wäre!

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Grüsse aus Potsdam - Frank


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 12:14 
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Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Hallo Frank,

da Dir ja offenbar die Ratschläge von Ralf und Achim weder richtig einleuchten noch gefallen versuche doch die einfachste Variante, mit der alle Untiefen des Furnier leicht zu schließen sind: Tauchbad. :mrgreen:
Dem, was die beiden Dir geraten haben, ist prinzipiell kaum etwas hinzuzufügen. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen Hand - u. Maschinenschliff, die menschliche Hand ist eigentlich durch keine Maschine zu ersetzen.

Freundliche Grüße Otto


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 12:22 
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Ich denke dem Frank ist nicht so ganz klar, das die Holzoberfläche vor dem grundieren und lackieren schon super glatt sein muß.

Ich mache Lackierarbeiten nur noch mit dem Ballen, Putzlumpen habe ich genug und die kosten kein Geld.

:hello:


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 17:32 
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Ralf hat geschrieben:
Ich denke dem Frank ist nicht so ganz klar, das die Holzoberfläche vor dem grundieren und lackieren schon super glatt sein muß.
Ich mache Lackierarbeiten nur noch mit dem Ballen, Putzlumpen habe ich genug und die kosten kein Geld.


Mir ist nicht ganz klar, woher Du das annimmst, dass mir nicht ganz klar sein sollte, dass die Holzoberfläche vor ..., schon super glatt sein muss. Ich schrieb nichts darüber = daher?
Ich setze einfach voraus, dass das jeder weiß und habe es daher nicht näher erläutert, wie ich das Furnier aufgebügelt, Fugen gespachtelt und alles geschliffen, gewässert und wieder und wieder geschliffen habe, bis das Holz "tot" war.
Ich habe noch Fragen, zur Ballenmattierung und Einsatz von Schaumstoffrollen, bei Nitro(lacken) gestellt, aber leider hat das niemand beantwortet. Kann man denn einen füllstoffreichen Schnellschleifgrund, durch einen "Ballen" quetschen, wobei doch die äußere Stoffschicht stark filtert. Löst das nicht sofort ältere Schichten an und man verwischt dann diese? Und Schaumstoff, wird der nicht durch Nitro sofort zerstört!?
Na egal, ich werde schon Antworten finden. Was ich nicht fand, nach erster Suche, in der Bucht - einen Flachpinsel, der Maderhaar beinhaltet. Die habe ich nur unter Kosmetikpinsel gesehen. Was nicht heißen soll, es gibt keine, aber ...!

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Otto hat geschrieben:
Hallo Frank,
da Dir ja offenbar die Ratschläge von Ralf und Achim weder richtig einleuchten noch gefallen versuche doch die einfachste Variante, mit der alle Untiefen des Furnier leicht zu schließen sind: Tauchbad. :mrgreen:
Dem, was die beiden Dir geraten haben, ist prinzipiell kaum etwas hinzuzufügen. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen Hand - u. Maschinenschliff, die menschliche Hand ist eigentlich durch keine Maschine zu ersetzen.

Freundliche Grüße Otto


@Otto, was soll ich Dir darauf antworten, ohne das hier gleich ein blöder Gegenwind herrscht. Ich bin - na nennen wir es mal enttäuscht, von dieser - meiner Meinung nach, unüberlegten Antwort.
Ich habe doch eindeutig geschrieben: "..., danke für Eure Meinungen, die ich gerne annehme." Und nun schreibst Du, das mir die Ratschläge nicht gefallen, bzw. mir nicht einleuchten?! Irgendwas läuft hier falsch, entweder hast Du nicht alles gelesen, oder Dir nur das gemerkt, was Dir genehm war, mich hier an den Pranger zu stellen, oder was soll das - finde ich sinnfrei!
Buchenholzfurnier hat eine schöne geschlossene Oberfläche und ist relativ porenfrei, ich wusste nicht, das ich das auch erläutern muß. Mir ging es rein um die Beschichtung und nicht darum, die Holzqualität zu beweisen und den Werdegang des Furnierens, bzw. Glättung dessen - das setzte ich alles voraus.
Und zu dem Thema Maschine, oder Hand, habe ich mich schon ausgelassen. Ich habe natürlich auch mit der Hand geschliffen, es zumindest versucht. Es wurde damit nicht anders / besser! Es hat nur wesentlich mehr Zeit gekostet, ohne bessere Ergebnisse zu erzielen = sonst hätte ich doch genauso weiter gemacht.
Desweiteren kann man doch darüber Meinungen austauschen, welche Methode, das bessere Ergebnis erzielt. Aber mir kommt es so vor, wenn ich nicht sofort beipflichte und die andere Meinung annehme, dann werde ich hier gleich vorverurteilt "... weder richtig einleuchten noch gefallen ...".
Ich habe eben eine andere Meinung und die gefällt mir besser, sonst hätte ich sie ja logischerweise auch nicht! Was nicht heißen soll, das ich keine andere Meinung akzeptiere, bzw. annehme. Ich bin gerne bereit, das noch einmal auszuprobieren! Aber mir auf Grund dessen, gleich solche blöde Antwort "Tauchbad" zu geben - ich verschwinde lieber wieder in der Versenkung und probiere alleine rum.

_________________
Grüsse aus Potsdam - Frank


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 17:57 
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Hallo Frank,
ich denke du hast einfach zu viel runter geschliffen. Anfangs versucht man immer alles mit möglichst
wenigen Schichten glatt zu bekommen. Das Ergebnis sind dann meist durchgeschliffene Stellen vom
Schleifgrund und man fängt wieder von vorne an. Ich würde die Schicht mit der Rolle auftragen, einen
Tag trocknen lassen und leicht von Hand überschleifen, hierbei muss man einfach aufhören können und
die nächste Schicht auftragen. Als Schleifpapier benutze ich immer 240er, aber nass. Hier scheiden sich
die Geister, habe aber gute Erfahrung damit gemacht. Außerdem setzt sich das Papier nicht so leicht zu.

Gruß
auch von Frank


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 18:32 
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Komm Frank, nicht so dünnhäutig, wir sind hier unter Männern..... :mrgreen:
Ausserdem ist Tauchbad gar nicht sooo abwegig.
Jetzt im Ernst: die von dir angestrebte 0,5mm dicke Schicht ist völlig illusorisch und wäre auch in jeder Hinsicht kontraproduktiv.
Wie groß sind denn eigentlich die Brettchen die du bearbeitest?

Fangen wir noch mal von vorne an.
Du hast das Furnier drauf und alles verschliffen, Oberfläche ist aalglatt und staubfrei.
Dann die erste Schicht Clou drauf. Die erste Schicht wird dünn aufgetragen. Da kannst du einen relativ harten Pinsel nehmen um das Material in die Poren einzumassieren. Jedes Holz hat Poren, auch Buche - sie sind nur kleiner. Die Oberfläche ist jetzt noch völlig egal. Nach Durchhärtung (mind. 3 Stunden, besser über Nacht in einem warmen Raum) wird trocken geschliffen mit 240er Papier.
Ich schleife lieber trocken solange die Oberfläche nicht völlig geschlossen ist. hast du nur eine winzige offene Stelle dringt dir Wasser ins Holz und dann ist es geschehen.
240 ist nicht zu fein. Wenn dir das zu fein erscheint dann stimmt was nicht. Entweder taugt das Papier nichts, die Schicht ist zu dick oder nicht durchgehärtet. Der Clou Schnellschleifgrund setzt das Papier nicht zu wenn alles in Ordnung ist. Dass das papier an Schärfe verliert ist klar, dann nimmt man neues bevor es zu schmieren beginnt. Wenn man das Papier mit dem Finger anschnippt muss der Staub fast vollständig abfallen, ansonsten ist das Material nicht durchgetrocknet oder das Papier verbraucht.
Es wird nur leicht angeschliffen, ganz leicht und dann die nächste Schicht aufgetragen. Ich arbeite grundsätzlich mit der Pistole, aber wenn Pinsel dann muss es halt ein guter sein und alle guten Lackierpinsel bestehen nun mal aus Marderhaar und aus nix anderem. Die kosten auch Geld und man kriegt sie nicht bei Obi. Rolle geht auch wenn die Flächen größer sein sollten.
Ein guter Pinsel ist deshalb wichtig weil es jetzt um den Verlauf des Materials auf der Oberfläche geht. Und dazu braucht es seeeehr viel, sehr dünne und weiche, flexible Haare - und die hat nur der Marder in dieser Qualität. Ein minderwertiger Pinsel erreicht den Verlauf nur mit einer viel zu dicken Schichtstärke die dann vermutlich nicht vollständig durchtrocknet. Und ohne Verlauf kein Auffüllen der Täler.
Wenn deine Bretter nur klein sind, dann kannst du sie nach Trocknung 30min in einem Backofen bei 50°C tempern.
Dann wird wieder geschliffen und ich würde dir wirklich ans Herz legen das von Hand zu machen. Ich hab alle möglichen Maschinen zur Verfügung, incl. Druckluftexcenterschleifer und mach es trotzdem von Hand. Wenn du es perfekt beherrscht kannst du ja die Maschine nehmen, aber am Anfang lass es lieber.

Wenn du so vorgehst, dann hast du nach ca. 5 Durchgängen eine perfekte Opberfläche und dann reden wir weiter über die Klarlackgeschichte.
Glaub es einem der seit Jahrzehnten lackiert: Das Wichtigste ist, dass man rechtzeitig aufhören kann und nichts erzwingt. Lackieren erlaubt keinerlei Fehler, es lässt sich nichts erzwingen und nichts abkürzen, das führt nur dazu dass man wieder von vorne anfängt.

Die elektrischen Airless-Pistolen (Wagner und Konsorten) taugen für den Schnellschliffgrund und für alles Spritzspachtel und Grundierungen. Für den Decklack taugen sie nicht.
Eine brauchbare Lackierpistole für den Kompressor kriegt man schon für 30 Euro. Die Chinesen sind da ganz gut geworden, auch wenn eine Sata oder Devilbiss deutlich überlegen ist.
Im Baumarkt bekommst du nitroresistente Schaumstoffrollen. Das geht ziemlich gut. Die Gesetzmäßigkeeiten bleiben aber gleich. Es wird nichts besser nur weil man eine Rolle statt eines Pinsels nimmt.

Gruß,
Achim


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 19:33 
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Hallo Achim,
danke für Deine ausführlichen und stichhaltigen Argumente, das nehme ich gerne an - da scheint Wissen und Erfahrungen hinter zu stecken. Und nicht solches sinnfreies Geschwafel, wenn ich dabei wenigstens Ironie rausgelesen hätte, dann ...! Na, egal - Schwamm drüber und Punkt!

Was soll ich nun machen? Weiter beschichten und nicht zu früh schleifen, um mein ursprüngliches Ergebnis zu erhalten, oder alles noch mal von vorne. Also runter damit und neu anfangen!? Ich betone, das ich auch schon einige Seiten, der Boxen habe, die kann man durchgehen lassen.
Zu meinen Fähigkeiten, ja - geht schon, ich habe schon etliches, in meinem Leben verbrochen. Und auch einiges hier dargestellt.
Den feinfühligen Umgang, mit einer Exzenterschleifmaschine traue ich mir auch zu, das erspart ein Haufen Arbeit. Aber ich probiere das nochmal mit der Hand. 240er Schleifpapier - wow, das ist bei 4 Boxen aber ein mächtiger Schleifpapierverbrauch - richtig!? Ich dachte daran, erst grob und oberflächlich, dann immer feiner werdend und zum Schluss, mit 240er und sogar feiner streicheln?
Den optimalen Raum, den ich habe - Keller = trocken und warm und gut durchlüftet. Und kein Problem, das Objekt, ein paar Tage in Ruhe zu lassen, damit es komplett gut durchtrocknen kann, das werde ich auch annehmen, obwohl mache ich ja eigentlich schon.

Was ich mache, na schau her, davon 4 Stück:

Bild

Bild

Und das meine ich:

Bild

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Grüsse aus Potsdam - Frank


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BeitragVerfasst: So Nov 02, 2014 20:09 
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zuendi hat geschrieben:
Ralf hat geschrieben:
Ich denke dem Frank ist nicht so ganz klar, das die Holzoberfläche vor dem grundieren und lackieren schon super glatt sein muß.
Ich mache Lackierarbeiten nur noch mit dem Ballen, Putzlumpen habe ich genug und die kosten kein Geld.


Mir ist nicht ganz klar, woher Du das annimmst, dass mir nicht ganz klar sein sollte, dass die Holzoberfläche vor ..., schon super glatt sein muss. Ich schrieb nichts darüber = daher?

Ich nahm das lediglich an, weil du ja mit dickem Lackauftrag und schweren Schleifgerät versucht hast eine glatte Oberfläche zu erzielen.

Wenn die Oberfläche vor dem lackieren wirklich schon super glatt war, dann brauchst du eigentlich nur 1 bis 2 Schichten Schnellschleifgrund und danach 2 bis 3 Schichten Ballenmattierung mit leichten Zwischenschliff dünn auftragen und alles ist schick.

Wie bereits geschrieben, ich mache alles mit dem Ballen. Einfach den Lack in ein Schälchen geben, Ballen eintunken und überschüssige Farbe leicht abstreifen. Dann Bahn an Bahn in Holzmaserrichtung den Lack auftragen. Sollte der Lack zu dick sein, so kann man ihn mit entsprechender Verdünnung verdünnen.

Bei mir kommt beim lackieren auch nur noch feines Schleifpapier per Hand und Schleifblock zum Einsatz, erst 400er dann 600er.......

Aber viele Wege führen zum Ziel. Ich halte mich an dieser Stelle einfach mal raus und wünsche dir viel Erfolg.

Gruß Ralf :)


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BeitragVerfasst: Do Nov 06, 2014 18:01 
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So, die erste Box ist fertig - geschliffen und poliert, aber nicht auf Hochglanz. 1,5 Liter Clou-Schnellschleifgrund (Pinselauftrag) haben 4 Boxen bekommen und zig mal zwischen geschliffen. Und nun ist die Schicht wohl dick genug, so das ich mit dem Exzenterschleifer und 240er Scheibe, die Oberfläche glätten konnte, ohne irgendwo wieder durchzuschleifen. Danach habe ich mit einer Faservliessscheibe, weiter geglättet, bzw. Schleifspuren beseitigt. Letztere kann ich absolut empfehlen, ich bin erstaunt - wie einfach man damit noch, die kleinsten Kratzer und Unregelmäßigkeiten raus polieren kann.
Eine Endglanzbeschichtung fehlt noch und ob ich sie überhaupt noch mache, werde ich nächstes Jahr erst entscheiden. Es sieht auch so hervorragend aus = ein dezenter Seidenglanz. Ich könnte auch mal eine Polierpaste, auf Schnellschleifgrund - probieren!?

Womit bewiesen ist, man kann mit einfachsten Mitteln, auch eine ebene, geschlossene und vorzeigbare Oberfläche erzielen. Trotzdem = nicht noch einmal. Die nächsten werden mit Öl und Wachs poliert, das geht wohl etwas einfacher, stinkt nicht so penetrant, kostet weniger und geht vor allem schneller und einfacher. Welche Beschichtungsart besser ist - keine Ahnung.

Lasst Euch nicht von der Farbe des Bildes täuschen, das muss an dem Weißabgleich meiner Kamera liegen, sie kommt mit 50W LED-Beleuchtung - von der Farbtemperatur wohl nicht klar. In Wirklichkeit, entspricht die Farbe, dem frischen, hellen Buchenholz und nicht so pissgelb. Das ist ein Schnellschuss, muß ich mal bei Tageslicht wiederholen.

Bild

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